美文悦读:记忆中的土罐茶

时间:2023-01-04 23:04:11 | 浏览:138

还记得猫哆哩酸角糕广告里那位雨夜火塘边不紧不慢喝酒吃茶的老大爷,旁白解释:老派云南作风。一直以来并没有看懂这个广告,究竟何为“老派云南作风”?直到我工作后,来到姚关的边远山区,深扎于群众之中,结缘一洺香淳的土罐茶,渐对“老派云南作风”有了些

还记得猫哆哩酸角糕广告里那位雨夜火塘边不紧不慢喝酒吃茶的老大爷,旁白解释:老派云南作风。一直以来并没有看懂这个广告,究竟何为“老派云南作风”?直到我工作后,来到姚关的边远山区,深扎于群众之中,结缘一洺香淳的土罐茶,渐对“老派云南作风”有了些许自己的理解。

在上茶厂前就已经听说,在如今普洱茶风靡的时代里,这个茶厂却打破常规,转向了土罐茶,这倒是让我颇为吃惊。说起土罐茶,虽然我不喝茶,但作为一个土生土长的云南人,自然是知道的。云南的农村普遍有火塘,抓一把茶农自制的茶叶,放进一个小土罐儿里,在火塘边烤上一会儿,待茶热罐烫的时候,倒上烧涨的热水,“呲啦”一声响后,那种糊香糊香的气味便充斥火塘,就因“呲啦”这一声,也叫它“雷响茶”。云南老一辈的人都爱喝土罐茶,因为他们都说茶烤过以后就变得温和,不伤身体。现如今,农村也盖起了洋楼,宽敞的厨房逐渐取代了原先黑漆漆的火塘,这土罐茶也逐渐被普洱、绿茶,甚至咖啡替代。一洺香淳却将这市场上名不经传的土罐茶重新拾起,开启了那段似乎已被尘封的历史岁月。

我不喝茶,自然不了解制茶人,也说不出这土罐茶的道道,有幸得以进入茶厂的制茶间,虽只是短暂地参观了解,却让我对制茶人、对土罐茶有了不一样的看法。从采摘、萎凋,到杀青、揉捻,随之团揉、渥堆、土炉烘焙,每一步都有每一步的过程,急不得、乱不得、慌不得,茶文化和中医文化一样,也讲求“望、闻、问、切”,一样的博大精深。仔细看每一位制茶人,神情自若,坦坦然,没有这浮世的急躁和不安,仿佛制茶的他们早已和那些茶尖儿融为了一体。

在和一洺香淳土罐茶传承人吴金翠女士的交谈中,我找到了他们为什么要执着于制作、推广土罐茶的答案。80后的吴金翠是第一个敢于走出大山闯向北上广的农村女孩,只身到上海打拼,成为了第一代创业者,无论外面的世界多么迷人,家乡永远是心底的牵挂。在一次回乡偶然的机会,火塘边的土罐茶勾起了她小时候家里爷爷土罐茶的记忆,勾起了心底对家乡要做点什么的那份执念,作为商人的敏锐和赤子的敬意,她决定传承家乡的土罐茶,把老祖宗留下的文化遗产传承到更远的地方,让故土的茶香溢满生活的每个角落。于是,她带着一帮和她有着一样的志向和情怀的施甸人,开始了他们对土罐儿茶的执着追求。“在这个节奏日益加快、生活趋于便捷的社会里,那种火塘边慢慢烤茶的生活逐渐消失,土罐茶慢慢退出了人们的视野。”当吴女士和我说起这段话的时候,我在她的眼里看到了那种漂泊游子对故土的深深依恋。“我想要留住这种味道,想要以现代人接受的方式将土罐茶传承下去,将记忆中儿时的土罐茶重新找回来。”对,记忆中的土罐茶,就像小时候外婆家的米花糖、奶奶家的腊肉一样深深烙进骨子里的味道,是不论你行走多远都不会忘记的家的味道。

我常在想为什么老一辈云南人爱制茶、爱喝茶,爱在火塘边喝一壶土罐茶?是习惯使然?还是生活的情调?我想都不是,而是一种自我沉淀,一种淡泊却又饱含生活热情的积淀。见过制茶杀青吗?是制茶人用双手在柴火烘烤的大锅里不停翻炒的过程。我尝试着去做,高温让我下不去手,可是旁边的制茶人丝毫没有怯意,像是常温下一样,仔细翻炒观察茶色。师傅告诉我:你得沉下气,静下心,将锅里的茶叶看做生命体,拂去内心的烦躁,和这些生命交流,就不会觉得烫手了。二十几岁的我,也许没能真正理解师傅这段话的含义,但是制茶人对于浮世的平静印在了我的记忆里。

重新坐回火塘边,将一洺香淳的土罐茶烤上一烤,再泡上一泡,“呲啦”一声茶香四溢,闻之心旷神怡,喝上一口,清醇甜津,仿佛世间百味都已融化在这甘冽清纯的茶汤里,内心再无浮躁与悸动。经过火烤的茶叶,去除了劣根,更加温和,常易于接受;云南人也一样,历经历史的磨难,摒弃顽疾,愈发坚强,蒸蒸日上。要问我为何要写制茶人、要写这土罐茶?是一种找寻吧,一种对云南人骨子里淡泊平静、却又不惧岁月打磨的老派云南作风的追寻吧。

暇间,轻尝一口刚烤好的土罐茶,慢慢下咽,先是苦涩,然后回甘,最后满口清甜。嗯,记忆中火塘边爷爷的土罐茶,火塘边爷爷土罐茶里的记忆。

角剑男

编审:李显耀

责任编辑:杨冬燕 施媛媛 唐霖源

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